我们装修房子是少不了水电改造了，水电改造装修自然是会用到装修材料，既然是水电改造，那么水管和电线自然是少不了，不过在我们在选购材料的时候要注意了，不然很可能造成以后使用的不便。那么我们在水电改造材料选购的时候有哪些注意事项呢？南宁众绘装饰公司提醒大家买水电改造用的水管这些方面要注意。

要说装修中遇到的坑有哪些，水管漏水绝对排得上号。

家庭用水管一般分为给水管（进水管）和排水管（下水管）。下水管没什么好说的，只要管材经久耐用，施工注意排水的坡度和对水管的保护，就差不多了。

给水管相对就复杂多了，材料和施工有很多的讲究。而且水路大多数是隐蔽工程，万一漏了，将带来很多麻烦。

1、给水管材质

现在家装中，最普及的给水管材质是PPR管。

不过在80年代，我国家用水管的主要材质还是镀锌管，就是现在煤气和暖气用的那种铁管，铁外面包一层锌。镀锌管的缺点很明显，只能走明管，而且极易生锈，滋生细菌，后来就被国家禁止了。

如果对使用镀锌管的老房进行装修改造，水表前端（主管道）一般不会更换管道，如果确实管道老化、锈蚀严重，需要通过物业或者自来水公司进行关闭总阀更换水管，同时需要与楼上楼下都协调好，毕竟会影响单元用水，还可能需要楼上楼下的邻居配合更换；水表后端在北京地区目前的装修中，常采用PPR管施工作业。

用来代替镀锌管的，先是铝塑复合管。它是一种多层管材，内层和外层是塑料，中间是铝。

铝塑管融合了塑料和金属两种材质的共同优点，韧性高，可随意弯曲，同时又耐高温、耐高压。中间的铝层能隔绝空气，抑制细菌生长。

但是连接铝塑管必须用卡套式接头，时间长了接头容易老化，存在漏水的风险。

后来PPR管终于应运而来，满足了人们对水管的理想化追求：

①环保：主要材料是无规共聚聚丙烯，无毒无味，不会污染水源。只有在水流长期静止的情况下，才会滋生细菌，可是，谁家会长期不用水呢？

②耐高温：耐温范围为-15°~95°左右，虽然最高温比铝塑管略低，但也足够满足家用水温了。

③使用寿命长：抗压性强，其水管系统工作压力可达到2.0Mpa~2.5Mpa，许多品牌承诺可以用50年。

④不漏水：PPR管连接使用热熔工艺，只要水管合格，热熔连接技术可靠，可永保不漏水。

▲热熔PPR水管

⑤便宜：普通的PPR管价格基本在10元/米以内。

除了PPR管，还有两种材质适合做水管：铜管和不锈钢管。

铜管性能稳定，耐腐蚀，使用寿命长，不但不会滋生细菌，还能杀菌。铜管连接有卡套和焊接两种方式，使用卡套和铝塑管一样，容易老化漏水，使用焊接就跟PPR管热熔一样，永不漏水。不过铜管保温性差，用铜管做热水管，要包好保温棉。

不锈钢管是目前金属类水管里最好的，耐腐蚀性、抗冲击性都很强，水管系统压力可达到2.5Mpa以上，可耐温度范围在-40°~120°，环保卫生。安装与铜管一样，最好用焊接。

▲有的家庭只做洗手盆不做浴室柜，下水还是地排方式的，就喜欢用不锈钢水管做上水和下水，露出来比较好看。

总的来说铜管和不锈钢管在家庭使用率不高，最重要原因就是贵，材料贵（零售价是PPR管的好几倍），安装也贵一些。

2、水管配件

PPR水管铺设需要配件来连接，改变水路方向、增加出水口。90%以上的漏水都发生在接口处，所以水管配件很重要。

常见的配件有：

①直接头：当水管不够长时，可以通过直接头连接两根管子来延伸。使用时要注意和水管尺寸相匹配。

②弯头：用来连接转弯的，常见的有90°弯头和5°弯头。因为水管铺设的原则是横平竖直，所以弯头基本都用90°，一些位置没法用90°的，会用到45°。

③三通：从一根水管引出另一根水管时使用。

④截止阀：用来开启和关闭水流的，有截止阀和双热熔球阀两种。

⑤管帽：用来暂时封闭出水口，等安装水龙头时再取下。

⑥过桥弯：用来使两个交叉走向的水管上下错开。

直接头、弯头、三通等配件还有普通、内丝、外丝之分，内丝和外丝的用来连接水龙头、角阀，还有不同类型的水管等等，家装中大多数用的是内丝。

以一厨一卫及一厨二卫为例，水管配件的大概使用数量供参考：

还有三个配件另外讲一下：

①龙头定位器：也叫连体阴弯，主要用于冷热管出水口的定位。

像淋浴龙头、浴缸龙头等混水阀，预埋冷热出水口必须与墙面水平，误差应控制在2mm以内；冷热出水口间距标准是150mm，误差应控制在5mm以内。误差太大，将导致混水阀无法正常安装，或者安装后不够端正美观。

▲冷热出水口不水平

而龙头定位器中心点的标准间距就是15cm，有了它的帮助，冷热出水口的间距和出墙距离更容易做到标准无偏差。

②固定卡子：PPR管在顶棚时，需要使用专用的吊卡或U型卡（禁止开口朝下）或铜丝固定，避免发生水管下坠、掉落的情况。

基本上每隔60cm就要安装一个卡子，拐弯处15cm以内要安装一个卡子。

▲卡子

③保温棉：主要起保温和防结露作用，金属水管要包，PPR水管一般不用包，如果做热水循环最好包上。

装修中水管属于辅料，选择半包和全包的，水管和配件都是由施工方提供，但是保温棉一般不包，加的话要单收费；龙头定位器也不包，有需要的，不会单收费。

如果清包，就需要自己购买水管和以上所有配件了。

3、如何选购PPR管？

①品牌

国内使用的原装进口产品，主要是从德国和土耳其进口的。德国品牌主要有微法、阔盛、洁水等，土耳其品牌比较知名的有皮尔萨等。

国产用伟星、金牛、日丰、联塑、金德都比较多。

一般进口品牌在原料纯度上比国产品牌要高，但是在关键生产工艺和精细度上，就不一定比国产品牌好了。就目前来讲，PPR水管技术发展已经非常成熟，只要通过检验标准的，国产在质量上也没什么问题，没必要一味迷恋进口品牌。

每个PPR水管品牌一般都有很多个产品系列型号，一般有普通PPR、高性能PPR，纳米抗菌PPR，铝塑复合PPR，A+，U+等很多种类型。性能越多的，质量就越好，环保性也就越好，当然，价格也就更贵。

②管径规格

是不是经常听有人说4分管、6分管，还有20管、25管，却不知道是什么意思？

这些就是管径规格。4分管、6分管对应的水管外径分别就是20mm、25mm，也就是说4分管就是20管，6分管就是25管。家庭用的PPR管一般只有这两个规格。

选择4分管还是6分管，要看入户水管的管径是多少，如果入户管是4分管，那么只能都用4分管，因为用6分管也没什么用。如果入户管是6分管，就选哪个都行，6分管贵一些，出水量比4分管大一些，要是配上大顶喷洗澡会很爽。

还有水管上标着「20*2.8」、「25*4.2」等，前面的20、25就是指外径，而后面的2.8、4.2则指水管的壁厚。管壁越厚的越贵、越耐用。

③冷暖水管

水管上一般会用蓝色、红色线标识冷水管和热水管。 不过现在也没有严格区分了。因为热水管较冷水管的管壁更厚，质量要好一些，所以，现在装修中，一般冷水也使用热水管。

④价格

进口品牌普遍比国产品牌贵：

国产品牌：20mm管在7~10元/米左右；25mm管在15~20元/米左右。

进口品牌：20mm管在15-20元/米左右，25mm管在20-25元/米左右。

配件的话，普通直接头、弯头、三通都比较便宜，就是1~3元/个；带丝的比较贵，像内丝弯头，大概10~15元/个；阀门是配件里最贵的， 80~100元/个；龙头定位器大概30~50元/个。

如果管材+配件+人工费都算上的话，国产品牌报价基本在100元/m以内，进口品牌则基本在100元/m以上。

具体可以参考伟星北京地区的报价：

伟星高级PPR管 ：

20mm管材：明管，65元/m；暗管，85元/m。

25mm管材：增加10元/m。

伟星纳米抗菌PPR管 ：

20mm管材：明管，80元/m；暗管，100元/m。

25mm管材：增加15元/m。

选择全包或者半包，在水路这块，一般工长的报价也差不多是伟星的这个价。

4、水管铺设规范

千万不要认为自己不懂，就做甩手掌柜，将水电改造完全交给施工方负责。因为他可能做成下面这个样子。。。

怎么说呢？四个字概括：杂乱无章。

强弱电管、水管都走一个洞；水管走地；水管在电线上边；没有管卡······让人脑瓜疼！

为了避免出现这样的状况，了解一些水管铺设规范很有必要：

①水管最好走顶

水管铺设最好走顶不走地，原因有二：

一是发生漏水时易被发现，而且不会殃及楼下，减少不必要的赔偿；

二是走顶也方便维修，厨卫吊顶易拆卸，走地的话，刨地维修成本太大。

▲一个用户家里卫生间水管走地，还在楼板开孔，后期防水很难做，后来改走顶面。（左：走地；右：走顶）

②电上水下

一般，厨卫电路也是走顶的，水路电路都走顶的话，要保证电路在上，水路在下，否则一旦发生漏水，就很危险了。

▲一个用户家里水管铺设刚开始不符合电上水下原则，后面进行了整改。（左：电下水上；右：电上水下）

③水电管不同槽

水路和电路绝不能同槽。这种操作太危险了，就算施工方极力向你保证水管不会漏水也不行，因为热水管表面可能产生冷凝水，浸泡到电线。

▲错误案例：水电同槽，这个水电师傅真会省事

④冷热水管不同槽

在预埋冷、热水管时，冷、热水管需要分开开槽，并且水管之间要保持10cm以上的间隔，以免相互之间产生影响。

关于开槽深度的，墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。

另外，水路走墙的话，一定要尽量开竖槽，避免开横槽，即使开横槽也不要超过30厘米长。因为横槽可能会破坏墙体结构。

▲错误案例：开横槽

⑤左热右冷

冷、热水管的安装位置是左热右冷。

但是有一部分热水器构造就是左冷右热，这点要注意。可以让施工的师傅在热水器水管这一段做一下调整，其他区域还是正常的左热右冷。

⑥打压试验

等水路改造完成后，做打压试验， 可能铺水管时自己没去几次工地，但打压试验一定要到场。

如果使用了品牌水管，一般联系品牌派人做验收和打压试验。

在国标GB 50242-2002中有关于管道打压的规定：“室内给水管道的水压实验必须符合设计要求，当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不能小于0.6MPa”。

在实际操作中，通常会打压0.6-0.8MPa，也就是所谓的六个压-八个压。

然后，金属和铝塑管在试验压力下观测10分钟，掉压不应大于0.02MPa；PPR管在试验压力下稳压1小时，掉压不得超过0.05MPa。

如果出现漏水或者降压过多，一般都可以确定为水路质量不合格。不过，有时候降压过多也可能与其他的因素有关。

举个栗子，如果水管测压，打压到0.6MPa，5-10分钟后掉到0.4-0.5MPa，半小时后，掉到了0.3MPa左右。然后就不再掉了，12小时后仍然维持在0.3MPa左右，而这个压力刚好是正常自来水的压力。

出现这个情况，可能是因为阀门没关紧，由于压力大把阀门缝隙涨开了，压力小了阀门自然回缩，就不再掉压了。有的时候掉压也和压力表的质量有关系。

⑦管槽封堵

打压试验合格通过后，就要封堵管槽了。首先应该用水浇湿四壁，然后采用水泥砂浆（水泥配比1：3）将管槽缝隙填实。

抹灰时，开槽部位应该加贴无纺布或者玻纤网格布，防止墙面后期开裂。最后抹灰面应该平或者略低于周围墙面。

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